2004年9月，云南红“老树葡萄1968”在昆明上市，以1968年云南红企业入驻昆明，最早开垦的葡萄园基地树种的葡萄为原料，宣扬“树龄”概念，并迅速提价，弥补了当前两种成熟产品云南柔红和云南红所面临的利润缩水、市场销售积极性下降的问题；2004年底，广东龙程酒业又与西班牙酒商合作，推出“金蝴蝶”系列进口葡萄酒，主打“树龄”概念，并分别以A/AA/AAA/AAAA四个级别对15年、20年、25年和30年树龄的葡萄酒进行定级。 

　　2005年下半年，香格里拉酒业和北京龙徽酒业也分别推出70年老树葡萄酒和30年、20年、15年树龄葡萄的中国红葡萄酒。 

　　在笔者看来，在葡萄酒行业以概念炒作的的宣传并不鲜见，年份酒、单品种酒、产地酒、庄园酒在当今国内葡萄酒市场上轮番坐庄流行，当今年的“长城假年份酒事件”让葡萄酒行业“很受伤”之后，行业的鬼马人士开始酝酿新一轮概念炒作，不过，这次是推出云南红在去年炒作过的“老树”概念。 

　　关于“树龄”概念，怀来的某个酒厂也搞过，大概是见证30年树龄什么的。但是笔者不禁要问云南红35年树龄的老树到底有多少，年产葡萄有多少，这样的酒他做了多少？龙徽中国红的30年老树葡萄有多少，年产葡萄有多少，这样的酒又做了多少？对于香格里拉，我只想问70年树龄的老树葡萄有多少？恐怕中国很少有葡萄园的葡萄树龄能达到30年吧，更别说70年了。某葡萄酒专业网站的总编辑更是笑言：“70年？有吧，不过几颗葡萄藤而已，能产多少酒？至于中国红30年树龄的葡萄园又有多大，他（厂家）可以告诉我吗？或者你认为标了几十年树龄是否都是用这些树的葡萄原料？” 

　　无可否认，树龄的大小跟酒的质量有着很直接的关系，树龄越大的葡萄树，产出的葡萄质量就越高，也就是说葡萄酒质量越好。因为树龄越大的葡萄树，它的根系越发达，它就可以从地下吸收到更多的物质，拿法语来说就是ＴＥＲＲＯＩＲ。不过随着树龄的增大，产量也就一直下降。为什么说３0年左右的葡萄树比较好，那是对葡萄酒生产者来说的，因为这个时候，生产者既能有很好的收成，又能酿出很好的葡萄酒。 

　　说到30年老树葡萄，我想不得不说明一下：一棵葡萄树要长到30多年，要经历很多风雨是非，现在土地是交给农民种的，不是说你让他留着葡萄他就愿意留，他们也要考虑吃饭问题，考虑经济收入问题，当然这个影响很宏观了。现在以我所了解的沙城地区的一些地方而言，多数葡萄长到7～8年就已经不能结果了，必须铲掉补种。这就是种植问题了。 

　　当然，我也并不否认树龄为葡萄酒带来的增色。比如法国也有以“老藤”作为产品亮点的，如Domaine Comte Georges de Vogue的Musigny，都是近百年的老藤，并在酒标上标出老藤字样。但是，其心态和目的绝对与炒作无关，而是名副其实的老藤！体现的是一种庄主对自己老藤葡萄酒品质的肯定、信赖和绝对自豪，以及彰显其个性和特色。 

　　其实不论是年份也好，庄园也也好，亦或产地、品种、树龄都不是单一构成佳酿的惟一条件，并不是这个年份好，葡萄也就好，得看树龄是否达到最佳生长年龄，比如5年以上的葡萄才是酿酒的基本要求，即使当年年份再好，但是树龄不够，也出不了好酒。因此，就单一概念而言，对于葡萄酒而言绝对是个模糊的印章。 

　　不论是香格里拉还是中国红，就应该把这个印章清晰化，让所有的消费者都消费的明白，与此，厂家乃是任重而道远！ 

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